A brutally heavy storm last night greeted the arrival of El Licenciado (The Graduate). This is not the respected wise old man nor the young, recently qualified, enthusiastic apprentice. No, this is the landlord, the landowner and somewhat of an old-fashioned oppressor. Firstly, I should explain that the family that I stay with live in a most beautiful hacienda, nothing within faint recognition of anything that anyone their status could afford. This allows me to avail of a family which has running water for showers (be they cold ones), my own bedroom with lots of glass windows (even if there are some small leaks), decent electricity that doesn't suffer from cuts, a gas cooker to make dinner, and I could go on. The house where I'm staying has 6 bedrooms, I think. The family live downstairs and at the moment I'm the only person to live upstairs, unless the Licenciado comes to stay. There is a second "keeper's house" opposite the main house with a kitchen, dining room and small bedroom where we spend most of our time in fact, because life pretty much centres around the kitchen. The house is currently for sale at $ 180,00, about 150,000 euro and has 120 hectares of land going with the house, a good 80 hectares being arable. The family I'm staying with are tenants to this shadowy figure who up to now I have only known as El Licenciado. He comes from another town every 4-5 months and without warning stays for the night. Instead of arriving on horseback as landlords would have done in times past, he comes in his posh 4 wheel drive dressed pristinely but rather drunk. He usually brings a friend from the city and they buy a cheap bottle of "trago" or moonshine, for 75 cents a bottle downtown before arriving at the house with a bag of food to prepare. First thing he does is order from the mother of the household what he wants for dinner and breakfast the following morning, gets the father to prepare him another drink while he complains how things have been run in his absence. For maintaining the property, the family have free rent, but there seems to be confusion over bills and who should pay what. In exchange, the family work his land and try to wean a profit for him of fruit and largely vegetables. They are a proud people and there was a tense feeling during the visit as he called them time and again to leave their family table to come and serve him more food, make him a coffee or pour him another drink. They say that he likes foreign teachers staying because it betters his chances of selling the place. While the house and land are an indoubtable bargain and would make a wonderful investment as a tourist venture, the biggest problem is access. The road was almost impassable at some points this evening because of mud and only the strongest of trucks could manage to get through. Our bus got stuck just ten minutes walk before reaching the local town in a mud drift. We just had to get out and walk and abandon the bus.
And so his visit brings a certain amount of tension, because the family walk the line of being thankful for use of the property on the one hand and on the other resisting dropping everything to be at his beck and call. Thankfully, this time, his stay was short... just like the storm, it came and went from night to day. He asked for a chicken to be killed and prepared for his lunch before leaving and so he galloped away in his metal steed.
El Licenciado
Una tormenta brutal anoche dió la bienvenida a la llegada del Licenciado. No el viejo sabio y respetado ni el joven, recién cualificado y entusiasta aprendiz. No, este es el latifundista y por una parte antiguo opresor. Primero, debería explicar que la familia con quién quedo viven en una bella hacienda, nada parecida a lo que refleja ni lo que permite su estatus social. Esto me deja la oportunidad vivir con gente que tiene agua corriente para duchas (incluso si son frias), mi propio dormitorio con muchas ventanas de vidrio (incluso si hay algunas goteras), electricidad decente que no sufre de cortes, una cocina de gas para la cena, y podría seguir. La casa donde me quedo tiene seis dormitorios, creo. La familia vive abajo y por el momento, soy la única persona arriba. Hay una segunda casa para el portero en frente de la casa principal con una cocina, comedor y pequeño dormitorio donde, de hecho, pasamos la mayoría del tiempo, porque la mayoría de vida se centra alrededor de la cocina. La casa ahora mismo está en venta por $ 180,00, más o menos 150,000 euro y tiene 120 hectarías de terreno, unos 89 hectarías siendo de posible explotación agrícola. La familia con quién me quedo son alquilinos para este personaje oscuro, que hasta ahora le he conocido como El Licenciado. Viene de otro pueblo cada 4 o 5 meses and sin aviso se queda por la noche. En vez de llegar en caballo como un dueño del pasado, llega en su cuatro por cuatro pijo, vestido finamente pero bastante borracho. Trae un amigo de la ciudad, y suelen comprar una botella de "trago", alcóhol local hecho de la caña por unos 75 centavos en el pueblo antes de llegar a la casa con una bolsa de comida para preparar. La primera cosa que hace es ordenar a la madre de la casa para que haga sus comidas, consigue que el padre le prepara otra bebida mientras él se queja de lo mal que llevan las cosas en su ausencia. Para mantener la propiedad, la familia no pagan alquiler, pero hay confusión sobre facturas. En cambio, la familia trabaja su tierra y intentan ganar un beneficio para él para pagar los costes difíciles de mantener una casa como esa. Es una gente orgullosa y hay una sensación de tensión durante su visita, cuando los llama una vez trás otra para dejar la mesa de su familia y dar le más comida, hacerle un café o darle otro trago. Dicen que le gusta que se quedan extranjeros porque mejora la posibilidad de encontrar un comprador para su casa. Aunque la casa y el terreno son una ganga indudable y harían una inversión maravilloso como empresa de turismo, el problema grande de la casa es su acesso. La carretera fué prácticamente cerrada por algunos puntos por barro y sólo los carros más fuertes pueden pasar. Nuestro autobus se quedó pegado y tuvimos que abandonarle y andar hasta Cuellaje.
Así que su visita lleva una cierta cantidad de tensión, porque la familia anda entre estar agradecidos por tener el uso de la propiedad por un lado, y por el otro resistiendo ser sus esclavos cada vez que llama. Por suerte esta vez, su visita fué corta, igual que la tormenta. Vino y se fué entre noche y día. Pidió que mataran y preparan un pollo para su almuerzo antes de irse y luego, se escapó en su caballo de metal.
View from the San Antonio Finca
sábado, 17 de julio de 2010
Take another picture with my camera
Today was Michelle, the oldest girl in my family's confirmation. This is an event that involved a five hour trip to a small village called García Moreno, down the pampas and back up in the hills, to something of a more tropical climate where Micelle's grandparents live. She was largely brought up by them and studied catecism there, so it was only natural that she would return for her big day. I was invited partly because of the benevolence of the family and also because I was the only person who had a camera and I offered to act as official photographer for the day. The trip involved leaving at 7.30 in the morning on the milk truck and eventually arriving at 3 in the afternoon, but all with the necessary elements of adventure that made the voyage worthwhile. Michelle's grandparents live on a very traditional, but what some locals would consider, prosperous, farm where they grow their own fruit and vegetables, including bananas, mandarins, guayabas, lemons, chirimoyas, maze, cabbage, onions, carrots, potatoes, yuka and coffee. Not forgetting fresh milk from the cows, eggs, chicken, river trout and fried pork from the chanchos (pigs). Most of which I sampled, and all of which were delicious. The family home was a small dark wooden construction with a traditional open hearth and the usual outdoor sink for washing dishes, etc. The family had just finished a new block two-bedroomed extension where I was located as the prized royal guest for the night, while the rest cramped into the two-bedroom main house. The sense of community in these towns is very strong. After two hours, people were passing me their babies to go for walks, were asking words in English and wanting to know about Spain's celebrations for the World Cup. I could hear people reporting back in church later who I was, where I came from, what I was doing. There were plenty of tall, negroe girls in the church to compete with me, but one thing was certain, I was the blondest!
The confirmation itself was an incredibly colourful event, largely because of the rich mix of races present. People came from all the surrounding towns to receive first communion and confirmation and there was huge commotion in the church and town. The ceremony was supposed to have started at 11:00, so I was amazed that Michelle's mum was casually escorting Michelle to the haridressers at 10.55 and still no dress on, and while the bells rang to enter church, Michelle was still in the middle of having her hair curled. No problems, we arrived to church at 11.20, but the service didn't kick off in true Ecuadorian style until 12. To a great extent, the service was the same as an other, the Bishop was present, all the usual prayers and dedications were said. Perhaps the most interesting part was the offetory procession, when some local negro girls dressed in traditional garb, shimmied up the aisle to some tropical music bringing yukas and tropical fruits and flowers to the bishop. The church had a fluid movement of people taking photos, adjusting dresses and so on, but it ran smoothly enough to allow us to run out the door, get Michelle changed and jump on the last bus back to the main village, Cuellaje, upon which we fell upon El Licenciado, but that, of course, is another story....
Fotógrafa oficial
Hoy fué la confirmación de Michel, la chica más mayor de mi familia aquí. Este evento consistión en un viaje de 5 horas a un pueblo pequeño llamado García Moreno, por abajo en los pampas y arriba otra vez hasta la sierra, a un lugar con un clima más tropical a lo nuestro, donde viven los abuelos de Michel. Sus abuelos prácticamente la criaron allí y estudió catecésis allí, así que fué natural que volvería a hacer su confirmación allí. Fué invitada en parte por la bondad de la familia, y en parte porque era la única persona que tenía una cámera, así que ofreci ser la fotografa oficial para el día. Tuvimos que empezar a las 7.30 de la mañana en el carro del lechero llegando al final a las 3 de la tarde, pero con todos los elementos necesarios de una aventura para que el viaje sea uno merecido. Los abuelos de Michel viven en una granja muy tradiciónal aunque algunos de la zona dirían próspera, donde crecen sus propias verduras y frutas, incluyendo plátanos, guayabas, limones chirimoyas, maíz, col, cebollas, zanahorías, patatas, yuka y cafe. Sin olvidar leche fresca de la vaca, huevos, pollo, trucha del río y chancho frito. Probé de todo y fué delicioso. La casa de la famlia fué una construcción oscura con un fuego tradicional y el lavabo externo típico para lavar los platos, etc. La familia acabó de terminar de construir una parte nueva hecho de bloques, donde yo fué la huesped real para la noche, mientras los demás estaban todos amontonados en la casa antigua. El sentido de comunidad en estos pueblos es muy fuerte. Después de dos horas, la gente mi dieron sus bebes para darlos de paseo, me preguntaron palabras en inglés y quisieron saber sobre las celebraciones del mundial en españa. Más tarde, podía escuchar en la iglesia la gente haciendo un reportaje de mi; quién era, de donde era, que estaba haciendo allí. Había muchas chicas altas negras en la iglesia para competir conmigo, pero una cosa fue cierto, yo era la más rubia de todas!
La confirmación en sí fué un evento increíblemente colorido, en gran parte por la mezcla lujosa de razas presentes. La gente vinieron de todos los alrededores para recibir la primera comunión y confirmación y había una bulla tremenda en la iglesia y pueblo. La ceremonia tendría que haber empezado a las 11:00, entonces me sorprendí bastante que la madre de Michel la llevó con toda la tranquilidad del mundo a la peluquería a las 10.55, todavía sin vestido puesto y mientras tocaron las campanas para entrar en la iglesia, Michel fué media hecha. Sin problemas, porque aunque llegabamos a las 11.20, no empezó la misa hasta las 12, en el estilo típico de Ecuador. En gran parte, la misa fué igual que cualquier otro: estuvó el Monsignor, rezaron como siempre con todas las dedicaciones normales. Quizás la parte más interesante fueron las ofrendas, cuando algunas chicas negras se vistieron tradicionalmente y movieron sus caderas al ritmo de una música tropical y llevando yukas, frutas tropicales y flores al obispo. La iglesia tuvo un movimiento constante de gente sacando fotos, arreglando vestidos etc., pero la ceremonía fué bastante regular para darnos el tiempo justo de ir corriendo por la puerta, cambiar la niña y subir al último bus hasta nuestro pueblo más cercano, Cuellaje. Y allí nos atropelló con El Licenciado para llevarnos a casa, pero eso, como bien dicen, es otra historia...
The confirmation itself was an incredibly colourful event, largely because of the rich mix of races present. People came from all the surrounding towns to receive first communion and confirmation and there was huge commotion in the church and town. The ceremony was supposed to have started at 11:00, so I was amazed that Michelle's mum was casually escorting Michelle to the haridressers at 10.55 and still no dress on, and while the bells rang to enter church, Michelle was still in the middle of having her hair curled. No problems, we arrived to church at 11.20, but the service didn't kick off in true Ecuadorian style until 12. To a great extent, the service was the same as an other, the Bishop was present, all the usual prayers and dedications were said. Perhaps the most interesting part was the offetory procession, when some local negro girls dressed in traditional garb, shimmied up the aisle to some tropical music bringing yukas and tropical fruits and flowers to the bishop. The church had a fluid movement of people taking photos, adjusting dresses and so on, but it ran smoothly enough to allow us to run out the door, get Michelle changed and jump on the last bus back to the main village, Cuellaje, upon which we fell upon El Licenciado, but that, of course, is another story....
Fotógrafa oficial
Hoy fué la confirmación de Michel, la chica más mayor de mi familia aquí. Este evento consistión en un viaje de 5 horas a un pueblo pequeño llamado García Moreno, por abajo en los pampas y arriba otra vez hasta la sierra, a un lugar con un clima más tropical a lo nuestro, donde viven los abuelos de Michel. Sus abuelos prácticamente la criaron allí y estudió catecésis allí, así que fué natural que volvería a hacer su confirmación allí. Fué invitada en parte por la bondad de la familia, y en parte porque era la única persona que tenía una cámera, así que ofreci ser la fotografa oficial para el día. Tuvimos que empezar a las 7.30 de la mañana en el carro del lechero llegando al final a las 3 de la tarde, pero con todos los elementos necesarios de una aventura para que el viaje sea uno merecido. Los abuelos de Michel viven en una granja muy tradiciónal aunque algunos de la zona dirían próspera, donde crecen sus propias verduras y frutas, incluyendo plátanos, guayabas, limones chirimoyas, maíz, col, cebollas, zanahorías, patatas, yuka y cafe. Sin olvidar leche fresca de la vaca, huevos, pollo, trucha del río y chancho frito. Probé de todo y fué delicioso. La casa de la famlia fué una construcción oscura con un fuego tradicional y el lavabo externo típico para lavar los platos, etc. La familia acabó de terminar de construir una parte nueva hecho de bloques, donde yo fué la huesped real para la noche, mientras los demás estaban todos amontonados en la casa antigua. El sentido de comunidad en estos pueblos es muy fuerte. Después de dos horas, la gente mi dieron sus bebes para darlos de paseo, me preguntaron palabras en inglés y quisieron saber sobre las celebraciones del mundial en españa. Más tarde, podía escuchar en la iglesia la gente haciendo un reportaje de mi; quién era, de donde era, que estaba haciendo allí. Había muchas chicas altas negras en la iglesia para competir conmigo, pero una cosa fue cierto, yo era la más rubia de todas!
La confirmación en sí fué un evento increíblemente colorido, en gran parte por la mezcla lujosa de razas presentes. La gente vinieron de todos los alrededores para recibir la primera comunión y confirmación y había una bulla tremenda en la iglesia y pueblo. La ceremonia tendría que haber empezado a las 11:00, entonces me sorprendí bastante que la madre de Michel la llevó con toda la tranquilidad del mundo a la peluquería a las 10.55, todavía sin vestido puesto y mientras tocaron las campanas para entrar en la iglesia, Michel fué media hecha. Sin problemas, porque aunque llegabamos a las 11.20, no empezó la misa hasta las 12, en el estilo típico de Ecuador. En gran parte, la misa fué igual que cualquier otro: estuvó el Monsignor, rezaron como siempre con todas las dedicaciones normales. Quizás la parte más interesante fueron las ofrendas, cuando algunas chicas negras se vistieron tradicionalmente y movieron sus caderas al ritmo de una música tropical y llevando yukas, frutas tropicales y flores al obispo. La iglesia tuvo un movimiento constante de gente sacando fotos, arreglando vestidos etc., pero la ceremonía fué bastante regular para darnos el tiempo justo de ir corriendo por la puerta, cambiar la niña y subir al último bus hasta nuestro pueblo más cercano, Cuellaje. Y allí nos atropelló con El Licenciado para llevarnos a casa, pero eso, como bien dicen, es otra historia...
On the road again: En la carretera otra vez
Today was another day of journeys, this time in great part using the milk truck again, an uncomfortable journey if you are unfit, but perhaps the greatest tour one could possibly make in 3 hours around the area. Reaching from the highest mountain ranges down to the pampas, the route meets indígenas, negroes and mestizos en route, a panorama of races that changes according to the altitude and heat. In the space of an hour, the temperatures increase five to ten degrees from cool jacket and scarf conditions to t-shirt and flip-flops and sweat. Food mainstays move from blackberries, carrots and potatoes to oranges, bananas and coffee. What one must always remember is that these journeys are definitely more important than the destination. Feeling the breeze through your hair on the back of the truck, watching farmers loading and unloading milk churns from the backs of donkeys, squeezing in with entire extended families laughing and gossiping together, the milk truck becomes a microcosm of mid-Ecuador in itself. This time I was on my way to the mountain town of García Moreno and the itinerary of the journey goes something like this:
8 am catch the milk truck to the local town of Cuellaje. Arrive 3 hours later on a theoretical 8 km journey.
11-1pm: wait desperately in the local town where even the cats and dogs are bored until the milk truck comes back from its circuit to the next town and back.
1-2 pm; pick-up by the milk truck again en route through the pampas to the creamery.
2pm Miss the theoretical bus connection and start to hail down trucks on the road.
2.20 Catch a small bus/ truck taking us all the way to García Moreno, up, up, up.
3.30 Arrive at our destination.
Total distance: 35 km
Total time: 5 hours
Phew!
I should say that my travelling companions were two children from the family aged eight and ten, two highly capable little masters of the universe, able to track down a truck at a distance, manage a bumpy road without worries and identify all the best sweety shops in every kilometre of the way. And through all these kilometres, minutes and hours are layers of faces, hectares of changing landscape, moutains of smells and tastes and sensations: all part of what makes life a spontaneous adventure.
Amen
En la carretera otra vez
Hoy fué otro día de viajes, esta vez usando en gran parte el carro del lechero otra vez, un viaje incómodo, si no estás en forma, pero quizás el tour más mágnifico que uno podría hacer durante tres horas y por un dollar en toda la zona. Llegando de la montaña más alta hasta las pampas, la ruta encuentra indígenos, negros y mestizos, una panorama de razas que cambia según la altitud y el calor. En el espacio de una hora, la temperatura sube mças o menos cinco grados, de llevar un abrigo y bufanda a una camiseta y chanclas y sudor. La comida típica cambia de moras y patatas a naranjas, plátanos y café. Lo que uno tiene que recordar es que en estos viajes, el viaje es definitavamente más importante que el destino. Sentiendo la brisa por el pelo cuando estás por detrás en el carro, mirando a los agricultores cargando y descargando los cofres de leche de detrás de los burros, metiendose con una familia extendida entera riéndose y haciendo cotilleo juntos, el carro del lechero es un microcosmo de la vida de la sierra en Ecuador.
Esta vez, iba en camino al pueblo de García Moreno, y el itinerario fué la siguiente, más o menos:
8h coger el carro del lechero hasta el pueblo de Cuellaje. Llegar 3 horas más tarde después de un viaje teorético de 8 km.
11-13h: esperar desesperadamente en el pueblo donde hasta los gatos y perros estaban aburridos, hasta que el carro del lechero dió la vuelta de su circuito de recoger leche en el pueblo siguiente.
13-14h; nos recoge el lechero y esta vez vamos en camino hacia las pampas hasta el centro de recogida de leche.
14h Perdimos la teoretica conexión de autobus y empezemos a llamar a los carros que van pasando en la carretera.
14.20 Tenemos la suerte de coger un pequeño bus/ carro llevandonos todo el camino hasta García Moreno hacia arriba, arriba, arrriba...
15,30h Llegemos a nuestro destino.
Distancia total: 35 km
Tiempo total: 5 horas
Pfff!
Debería decir que mis compadres viajeros eran dos niños de la familia, con las edades de ocho y diez, dos maestros de universo extremadamente capaces, capaces de llamar un carro desde lejos, de manejar una carretera lleno de baches y identificar la mejor tienda de golosinas en cada parada. Y durante todos estos kilometros, minuos y horas hay capas de caras, hectarias de paisaje cambiando, montañas de olores y sensaciones y sabores: todo parte de lo que hace la vida una aventura espontanea.
Amen.
8 am catch the milk truck to the local town of Cuellaje. Arrive 3 hours later on a theoretical 8 km journey.
11-1pm: wait desperately in the local town where even the cats and dogs are bored until the milk truck comes back from its circuit to the next town and back.
1-2 pm; pick-up by the milk truck again en route through the pampas to the creamery.
2pm Miss the theoretical bus connection and start to hail down trucks on the road.
2.20 Catch a small bus/ truck taking us all the way to García Moreno, up, up, up.
3.30 Arrive at our destination.
Total distance: 35 km
Total time: 5 hours
Phew!
I should say that my travelling companions were two children from the family aged eight and ten, two highly capable little masters of the universe, able to track down a truck at a distance, manage a bumpy road without worries and identify all the best sweety shops in every kilometre of the way. And through all these kilometres, minutes and hours are layers of faces, hectares of changing landscape, moutains of smells and tastes and sensations: all part of what makes life a spontaneous adventure.
Amen
En la carretera otra vez
Hoy fué otro día de viajes, esta vez usando en gran parte el carro del lechero otra vez, un viaje incómodo, si no estás en forma, pero quizás el tour más mágnifico que uno podría hacer durante tres horas y por un dollar en toda la zona. Llegando de la montaña más alta hasta las pampas, la ruta encuentra indígenos, negros y mestizos, una panorama de razas que cambia según la altitud y el calor. En el espacio de una hora, la temperatura sube mças o menos cinco grados, de llevar un abrigo y bufanda a una camiseta y chanclas y sudor. La comida típica cambia de moras y patatas a naranjas, plátanos y café. Lo que uno tiene que recordar es que en estos viajes, el viaje es definitavamente más importante que el destino. Sentiendo la brisa por el pelo cuando estás por detrás en el carro, mirando a los agricultores cargando y descargando los cofres de leche de detrás de los burros, metiendose con una familia extendida entera riéndose y haciendo cotilleo juntos, el carro del lechero es un microcosmo de la vida de la sierra en Ecuador.
Esta vez, iba en camino al pueblo de García Moreno, y el itinerario fué la siguiente, más o menos:
8h coger el carro del lechero hasta el pueblo de Cuellaje. Llegar 3 horas más tarde después de un viaje teorético de 8 km.
11-13h: esperar desesperadamente en el pueblo donde hasta los gatos y perros estaban aburridos, hasta que el carro del lechero dió la vuelta de su circuito de recoger leche en el pueblo siguiente.
13-14h; nos recoge el lechero y esta vez vamos en camino hacia las pampas hasta el centro de recogida de leche.
14h Perdimos la teoretica conexión de autobus y empezemos a llamar a los carros que van pasando en la carretera.
14.20 Tenemos la suerte de coger un pequeño bus/ carro llevandonos todo el camino hasta García Moreno hacia arriba, arriba, arrriba...
15,30h Llegemos a nuestro destino.
Distancia total: 35 km
Tiempo total: 5 horas
Pfff!
Debería decir que mis compadres viajeros eran dos niños de la familia, con las edades de ocho y diez, dos maestros de universo extremadamente capaces, capaces de llamar un carro desde lejos, de manejar una carretera lleno de baches y identificar la mejor tienda de golosinas en cada parada. Y durante todos estos kilometros, minuos y horas hay capas de caras, hectarias de paisaje cambiando, montañas de olores y sensaciones y sabores: todo parte de lo que hace la vida una aventura espontanea.
Amen.
The sierra and the cloudforests: La sierra y los bosques de nubes
Below the snow line of the highest Andean peaks is a slender margin of tundra. From around 4700 to 3100m are the páramos, a less harsh, wider range of life. Lower than the páramo are the cloudforests, clothing the sierra in dense vegetation between 1800m and 3500m. Wet, green vibrant and extraordinarily beautiful, cloudforest feel like the prehistoric habitat of dinosaurs. Streaked by silvery waterfalls, the forests are shrouded in heavy mists for at least part of each day, as moisture from the lowland forests rises, cools and condenses. It's this dampness that creats such lush conditions, giving rise to an abundance of mosses that drape over the trees and grow as independent canopy residents. Many orchids grow on exposed bark, preferring it to normal soil. With more than 3500 species, Ecuador is thought to have more orchids than any other country in the world. In a ten-square-kilometre patch of eastern cloudforest alone, two hundred orchids have been counted, only a little less than the total for the whole country of Kenya.
Cloudforests are also home to an incredible range of animals such as woolly tapirs, spectacled bears and pumas and they have an exceptional level of bird endemism- birds that are unique to the place and not found anywhere else. At higher altitudes, the cloudforest is called elfin forest, because the trees are restricted in growth by the permanent mist that blocks out the sunlight. Elfin forests are an impenetrably dense tangle of short, twisted gnarled trees barely two metres tall.
Still to come: the myth of the tiger of the mountain forests.
La sierra y los bosques de nubes
Abajo de la línea de nieve de los puntos más altos de los Andes hay un márgen delgado de tundra. Desde más o menos 4700 a 3100m existen los páramos, con un rango de vida menos duro y más amplio. Por abajo del páramo se encuentran los bosques de nubes, cubriendo la sierra en una vegetación dense entre 1800 y 3500m. Mojados, verdes, vibrantes y extraordinariamente hermosos, los bosques de nubes dan la sensación de ser el hábitat prehistórico de los dinosaurios. Marcados por cascadas plateadas, los bosques están cubiertos por una niebla densa por la mitad de cada día, por lo menos, cuando la humedad de los bosques más bajos sube, se enfria y condensa. Es esta humedad que crea las condiciones tan especiales, dando lugar a una abundancia de helechos envolviendo los arboles y creciendo como residentes independientes dentro del bosque. Muchas orquídias crecen en el corcho expuesto del árbol, preferiendo el hábitat al propio suelo. Con más de 3500 especies, piensan que Ecuador tiene más orquidias que ningún otro país en el mundo. En un trozo de diez kilometros cuadrados, han contado dos cientos especies de orquídias, un poco menos que el total para el país entero de Kenya.
Los bosques de nubes también dan hogar a un rango increíble de animales como tapirs, osos y pumas y hay un endemia excepcional de ave, es decir especies que son únicos a esa zona, y no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. En altitudes más altos, el bosque de nubes de llama el bosque de los elfines, porque los árboles no pueden crecer más por la niebla permanente que bloquea el sol parando su crecimiento. Los bosques elfines son impenetrablamente densos, llenos de árboles enrededados de menos de dos metros.
Para llegar: el mito del tigre de los bosques de la sierra.
Cloudforests are also home to an incredible range of animals such as woolly tapirs, spectacled bears and pumas and they have an exceptional level of bird endemism- birds that are unique to the place and not found anywhere else. At higher altitudes, the cloudforest is called elfin forest, because the trees are restricted in growth by the permanent mist that blocks out the sunlight. Elfin forests are an impenetrably dense tangle of short, twisted gnarled trees barely two metres tall.
Still to come: the myth of the tiger of the mountain forests.
La sierra y los bosques de nubes
Abajo de la línea de nieve de los puntos más altos de los Andes hay un márgen delgado de tundra. Desde más o menos 4700 a 3100m existen los páramos, con un rango de vida menos duro y más amplio. Por abajo del páramo se encuentran los bosques de nubes, cubriendo la sierra en una vegetación dense entre 1800 y 3500m. Mojados, verdes, vibrantes y extraordinariamente hermosos, los bosques de nubes dan la sensación de ser el hábitat prehistórico de los dinosaurios. Marcados por cascadas plateadas, los bosques están cubiertos por una niebla densa por la mitad de cada día, por lo menos, cuando la humedad de los bosques más bajos sube, se enfria y condensa. Es esta humedad que crea las condiciones tan especiales, dando lugar a una abundancia de helechos envolviendo los arboles y creciendo como residentes independientes dentro del bosque. Muchas orquídias crecen en el corcho expuesto del árbol, preferiendo el hábitat al propio suelo. Con más de 3500 especies, piensan que Ecuador tiene más orquidias que ningún otro país en el mundo. En un trozo de diez kilometros cuadrados, han contado dos cientos especies de orquídias, un poco menos que el total para el país entero de Kenya.
Los bosques de nubes también dan hogar a un rango increíble de animales como tapirs, osos y pumas y hay un endemia excepcional de ave, es decir especies que son únicos a esa zona, y no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. En altitudes más altos, el bosque de nubes de llama el bosque de los elfines, porque los árboles no pueden crecer más por la niebla permanente que bloquea el sol parando su crecimiento. Los bosques elfines son impenetrablamente densos, llenos de árboles enrededados de menos de dos metros.
Para llegar: el mito del tigre de los bosques de la sierra.
The Ecological Reserve Cotacachi- Cayapas: Reserva Ecológica Cotacachi- Cayapas
Covering more than two thousand square miles of the western Andes, the Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas was established in 1968 and spans from the summit of Volcán Cotacachi (4944m) down to the coastal lowlands (300m), protecting ecological habitats from páramo grasslands in the east to the dense rainforest in the Esmeraldas province. The reserve is part of the Chocó bioregion, which extends into southern Colombia, where high levels of rainfall support one of the earth's most diverse ecosystems. Twenty percent of Ecuador's endemic plants are found here as well as thousands of mammals, birds and insects.
West of Laguna Cuicocha (Guinea Pig Lake), a spectacular crater lake at 3060m, a dirt road climbs to 3300m before descending into the remote and subtropical Intag region, where only a few isolated settlements sit amid richly forested hills. The area has become a focus of conservation efforts and several private reserves are guardinas of these precious portions of Chocó bioregion cloudforest, one of the world's ten biodiversity "hotspots". High rainfall (2500mm anually) and humidity nurture an incredible array of flora and fauna, including more than twenty types of hummingbird, not to mention orchids and wonderful waterfalls.
Reserva Ecológica Cotacachi- Cayapas
Cubriendo más que dos mil millas cuadrados de Andes orientales, establacieron la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas en 1968 y extiende desde la suma de Volcán Cotacachi (4944m) hasta las zonas bajas costeras (300m), protegiendo habitats ecológicos desde los campos de páramo en el este hasta el bosque tropical denso en la provincia de Esmeraldas. Esta reserva es parte de la bioregión Chocó, que extiende dentro de Colombia del sur, dondé los altos niveles de lluvia dan lugar a uno de los ecosistemas más diversos de la Tierra. Veinte por ciento de las plantas endemicas de Ecuador se encuentran aquí, aparte de miles de mamíferos, aves e insectos.
Al este de Laguna Cuicocha, un lago de crater espectacular a 3060m, un camino de polvo sube hasta 3300m antes de descender dentro de la región remoto y subtropical Intag, donde se sientan sólo unos cuantos pueblos dentro de unas montañas densas de bosque. La zona ha sido el foco de atención para los esfuerzos de conservación y unas cuantas reservas privadas son los guardianos de secciones importantes del bosque de nubes de la bioregión Chocó, una de las diez "zonas calientes" en el mundo de la biodiversidad. La alta caida de lluvia (2500mm anualmente) y la humedad alimenta un rango increíble de flora y fauna, incluyendo más de veinte tipos de hummingbird, sin olvidar orchidias y caidas de agua maravillosos.
West of Laguna Cuicocha (Guinea Pig Lake), a spectacular crater lake at 3060m, a dirt road climbs to 3300m before descending into the remote and subtropical Intag region, where only a few isolated settlements sit amid richly forested hills. The area has become a focus of conservation efforts and several private reserves are guardinas of these precious portions of Chocó bioregion cloudforest, one of the world's ten biodiversity "hotspots". High rainfall (2500mm anually) and humidity nurture an incredible array of flora and fauna, including more than twenty types of hummingbird, not to mention orchids and wonderful waterfalls.
Reserva Ecológica Cotacachi- Cayapas
Cubriendo más que dos mil millas cuadrados de Andes orientales, establacieron la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas en 1968 y extiende desde la suma de Volcán Cotacachi (4944m) hasta las zonas bajas costeras (300m), protegiendo habitats ecológicos desde los campos de páramo en el este hasta el bosque tropical denso en la provincia de Esmeraldas. Esta reserva es parte de la bioregión Chocó, que extiende dentro de Colombia del sur, dondé los altos niveles de lluvia dan lugar a uno de los ecosistemas más diversos de la Tierra. Veinte por ciento de las plantas endemicas de Ecuador se encuentran aquí, aparte de miles de mamíferos, aves e insectos.
Al este de Laguna Cuicocha, un lago de crater espectacular a 3060m, un camino de polvo sube hasta 3300m antes de descender dentro de la región remoto y subtropical Intag, donde se sientan sólo unos cuantos pueblos dentro de unas montañas densas de bosque. La zona ha sido el foco de atención para los esfuerzos de conservación y unas cuantas reservas privadas son los guardianos de secciones importantes del bosque de nubes de la bioregión Chocó, una de las diez "zonas calientes" en el mundo de la biodiversidad. La alta caida de lluvia (2500mm anualmente) y la humedad alimenta un rango increíble de flora y fauna, incluyendo más de veinte tipos de hummingbird, sin olvidar orchidias y caidas de agua maravillosos.
Routeways - Caminos
Life is full of journeys. Sometimes we take the straight road from A to B, sometimes we take the long way round, sometimes we don't even know exactly where we're going but end up finding some interesting things along the way (and sometimes we don't). And sometimes, even with the clearest intention in mind of the final destination, it just seems like life throws so many obstacles in the way that you wonder will you ever get there. These particular journeys require a whole lot of stamina and a whole lot of patience, a lot of trust on the one hand and a lot of self-belief on the other. Because, despite how crazy others may think you are, you know you've got a plan, you just have to find a way to execute it. Physically and emotionally speaking, the journey to the Intag region could certainly fall into the last category. It's a part of an Alice in Wonderland voyage of condensed distances and expanded time. Let me explain: it may take two hours to travel 150 km. It may take one hour to travel 15 km. Throw out all your traditional forms of measurement through space and time. Most people in Intag don't have a watch. Most get up with the dawn at 5.30 or 6 am and are tucked up in bed sleeping by 8 pm. Getting from one place to another is almost always free from schedules and includes a cerain amount of risk. Will there be a truck passing? Can someone take me on their motorbike? Is the horse ready to go? Is it possible to walk part or all of the way? How many people can I fit on my bicycle and does it cycle through mud? Rarely is there a scheduled bus or public service route. I begin to think about taking life slowly; how everything comes undone if a plane is cancelled; how unresourceful we are on our travels; how we've become single-passenger drivers in empty cars. And then I remember that we're all making journeys, the majority of us to different destinations, very rarely are we ending up the same abode. Passengers get on and get off, but usually what makes the journey more bearable is finding good company to help pass the time more agreeably. When I think of the personal voyage I've made in the last few years, certain people come to mind... people who stood by and helped when the road was rough, people who laughed and sang when times were good, people who carried the load when I felt weary and alone and people who opened the window and let the fresh air blow and the sun shine on my face. For all these people I am very, very grateful.
Back on my real journey, to summarise, I left Quito around 7.30 in the evening and arrived at Otavalo about 10.30pm. The following morning at 11, I bought a ticket for the 1pm bus to Cuellaje, another two and a half hour journey in theory, but we eventually got there at 5 pm. The reasons being, the ticket collector who sat on a rail on the roof outside the bus, fell off as we were going uphill and an ambulance had to be called to take him away. From Cuellaje, we paid a local businessman 4 dollars each to take us the 15km, 1 hour journey up the hill to San Antonio on the back of his truck, arriving at the base of the hill in the dark (night falls at 6.30pm here). From there we carried the luggage a gruelling thirty minutes through river and field uphill to the farmhouse on the top of the hill, finally finding base at 8pm. In other words, a 75 km trip turned into something like a seven hour journey. I won't tell you what I found when I opened the door the following morning because that would be another story, not to forget the milk truck of course, but that would be another journey....
Caminos
La vida está llena de viajes. A veces cogemos el camino recto de A a B, a veces cogemos el camino largo, a veces incluso no sabemos donde queremos ir exactamente pero encontremos cosas interesantes en el camino (y a veces nada). Y a veces, incluso con la intención más clara en la mente del destino final, parece ser que la vida pone tantos obstáculos en el camino, que uno empieza a autopreguntarse si llegará alguna vez. Estos tipos de viajes requieren mucha paciencia, mucha confianza mutua por un lado y mucho autoestima por el otro. Porque, a pesar de lo loco que piensen los demás de lo loco que estes, sabes que tienes un plan y simplemente tienes que encontrar la manera de ejercerlo. Físciamente y emocionalmente hablando, el viaje a la zona Intag ciertamente podría caer en esta categoría. Es parte de un viaje estilo Alicia en el País de las Maravillas de distancias condensadas y tiempo extendendido. Voy a explicar: puede tardar dos horas para viajar 150 km. Puede tardar una hora para viajar 15km. Tira todas tus formas tradicionales de medida por el tiempo y el espacio. La mayoría de la gente en Intag no tienen reloj. La mayoría se levantan con el amanecer a las 5.30 o las 6 de la mañana y están puestos en la cama de 7 a 8 pm. Intentar llegar de un lado a otro es casi siempre libre de horarios y incluye una cierta cantidad de riesgo. ¿vendrá un carro? ¿Alguien me puede llevar en su moto? ¿El caballo está listo para irse? ¿Es posible andar una parte o todo el viaje? ?¿Cuanta gente caben en mi bicicleta y pasa por barro? Rara vez hay un horario de autobus o un viaje organizado. Empiezo a pensar en tomar la vida con lentitud; como todo se deshace si se cancela un avión allí; lo poco que usamos recursos alternativos para viajar; como nos hemos convertido en viajeros solteros en coches vacíos. Y entonces recuerdo que estamos todos haciendo viajes, la mayoría de nosotros a destinos diferentes, (muy rara vez vamos a llegar a la misma casa.) Los pasajeros suben y bajan, pero normalmente lo que hace el viaje más tolerable es encontrar compañía buena para pasar el tiempo más agradablemente. Cuando pienso en el viaje personal que he hecho en los últimos años, cierta gente llega a la mente... gente que se quedó a mi lado y ayudaron cuando el camino fué difícil, la gente que se reía y cantó conmigo cuando los tiempos eran buenos, la gente que llevó mi peso cuando senti cansada y sóla y la gente que abrió la ventana para dejar entrar aire fresco y el sol en mi cara. Para toda esta gente estoy muy, muy agradecida.
De vuelta en mi viaje real, para resumir, dejé a Quito a las 7.30 de la tarde y llegué a Otavalo a las 10.30. La mañana siguiente a las 11, compré un billete para el autobus de la 1 de la tarde a Cuellaje, otros dos horas y media de viaje en teoría, aunque eventualmente llegabamos a las 5 de la tarde. La razón siendo que el controlador del autobus estaba sentada por fuera en el techo del autobus y se cayó, y una ambulancia e tuvó que llevarle. Desde Cuellaje, pagabamos a un hombre de negocio 4 dollares cada uno, para llevarnos los 15 km de regreso, una hora subiendo la colina de San Antonio, por detrás en su furgoneta, llegando a la base de la montaña en la oscuridad (cae la noche a las 18.30 aquí). Desde aquí, llevabamos el equipaje unos treinta minutos pesados a través de río y campo hacía arriba a la finca encima de la colina, llegando finalmente a base a las 20h. En otras palabras, un viaje de 75km se cambió en un viaje de siete horas. No os voy a contar lo que encontré cuando abrí la puerta la mañana siguiente porque esa es otra historia, sin olvidar por supuesto el lechero, pero ese es otro viaje....
Back on my real journey, to summarise, I left Quito around 7.30 in the evening and arrived at Otavalo about 10.30pm. The following morning at 11, I bought a ticket for the 1pm bus to Cuellaje, another two and a half hour journey in theory, but we eventually got there at 5 pm. The reasons being, the ticket collector who sat on a rail on the roof outside the bus, fell off as we were going uphill and an ambulance had to be called to take him away. From Cuellaje, we paid a local businessman 4 dollars each to take us the 15km, 1 hour journey up the hill to San Antonio on the back of his truck, arriving at the base of the hill in the dark (night falls at 6.30pm here). From there we carried the luggage a gruelling thirty minutes through river and field uphill to the farmhouse on the top of the hill, finally finding base at 8pm. In other words, a 75 km trip turned into something like a seven hour journey. I won't tell you what I found when I opened the door the following morning because that would be another story, not to forget the milk truck of course, but that would be another journey....
Caminos
La vida está llena de viajes. A veces cogemos el camino recto de A a B, a veces cogemos el camino largo, a veces incluso no sabemos donde queremos ir exactamente pero encontremos cosas interesantes en el camino (y a veces nada). Y a veces, incluso con la intención más clara en la mente del destino final, parece ser que la vida pone tantos obstáculos en el camino, que uno empieza a autopreguntarse si llegará alguna vez. Estos tipos de viajes requieren mucha paciencia, mucha confianza mutua por un lado y mucho autoestima por el otro. Porque, a pesar de lo loco que piensen los demás de lo loco que estes, sabes que tienes un plan y simplemente tienes que encontrar la manera de ejercerlo. Físciamente y emocionalmente hablando, el viaje a la zona Intag ciertamente podría caer en esta categoría. Es parte de un viaje estilo Alicia en el País de las Maravillas de distancias condensadas y tiempo extendendido. Voy a explicar: puede tardar dos horas para viajar 150 km. Puede tardar una hora para viajar 15km. Tira todas tus formas tradicionales de medida por el tiempo y el espacio. La mayoría de la gente en Intag no tienen reloj. La mayoría se levantan con el amanecer a las 5.30 o las 6 de la mañana y están puestos en la cama de 7 a 8 pm. Intentar llegar de un lado a otro es casi siempre libre de horarios y incluye una cierta cantidad de riesgo. ¿vendrá un carro? ¿Alguien me puede llevar en su moto? ¿El caballo está listo para irse? ¿Es posible andar una parte o todo el viaje? ?¿Cuanta gente caben en mi bicicleta y pasa por barro? Rara vez hay un horario de autobus o un viaje organizado. Empiezo a pensar en tomar la vida con lentitud; como todo se deshace si se cancela un avión allí; lo poco que usamos recursos alternativos para viajar; como nos hemos convertido en viajeros solteros en coches vacíos. Y entonces recuerdo que estamos todos haciendo viajes, la mayoría de nosotros a destinos diferentes, (muy rara vez vamos a llegar a la misma casa.) Los pasajeros suben y bajan, pero normalmente lo que hace el viaje más tolerable es encontrar compañía buena para pasar el tiempo más agradablemente. Cuando pienso en el viaje personal que he hecho en los últimos años, cierta gente llega a la mente... gente que se quedó a mi lado y ayudaron cuando el camino fué difícil, la gente que se reía y cantó conmigo cuando los tiempos eran buenos, la gente que llevó mi peso cuando senti cansada y sóla y la gente que abrió la ventana para dejar entrar aire fresco y el sol en mi cara. Para toda esta gente estoy muy, muy agradecida.
De vuelta en mi viaje real, para resumir, dejé a Quito a las 7.30 de la tarde y llegué a Otavalo a las 10.30. La mañana siguiente a las 11, compré un billete para el autobus de la 1 de la tarde a Cuellaje, otros dos horas y media de viaje en teoría, aunque eventualmente llegabamos a las 5 de la tarde. La razón siendo que el controlador del autobus estaba sentada por fuera en el techo del autobus y se cayó, y una ambulancia e tuvó que llevarle. Desde Cuellaje, pagabamos a un hombre de negocio 4 dollares cada uno, para llevarnos los 15 km de regreso, una hora subiendo la colina de San Antonio, por detrás en su furgoneta, llegando a la base de la montaña en la oscuridad (cae la noche a las 18.30 aquí). Desde aquí, llevabamos el equipaje unos treinta minutos pesados a través de río y campo hacía arriba a la finca encima de la colina, llegando finalmente a base a las 20h. En otras palabras, un viaje de 75km se cambió en un viaje de siete horas. No os voy a contar lo que encontré cuando abrí la puerta la mañana siguiente porque esa es otra historia, sin olvidar por supuesto el lechero, pero ese es otro viaje....
Otavalo
About a two and a half hour bus-ride from Quito is the town of Otavalo. I decided to use a taxi-bus, a user-friendly and relatively cheap way to travel (roughly $8) to get there because it picks you up and leaves you door to door, something I was interested in as I was travelling after dark and Quito bus station is not a particularly appealing place at night and because it gave me the chance to travel with Ecuadorians on the way to Otavalo. There was a black builder, come reggaeton singer (sang to the radio the whole way), a posh student who we picked up from a big house in the city suburbs, the taxi driver's father and nephew and an old lady travelling with her son: all packed into the car. It was a colourful journey including once again many Qué Chéveres. I arrived to the beautiful Hotel Riviera Sucre in Otavalo late at night but began to enjoy its beauty and calm the following day.
Otavalo is famous for its Saturday market. For hundreds of years now, indígenas from at least seventy surrounding villages have brought their crafts and produce down from the hills for a day of frenzied bartert and sale here. Nowadays, it draws producers from across Ecuador and Colombia as well, along with hundreds of tourists who flood the town's streets every weekend. It includes an animal market, but it is most famous for its textiles to be found in the Plaza de Ponchos. Otalveños have been accomplished textile workers since pre-colonial times. When the Incas arrived in 1495, they brought llamas and alpacas with them for wool which was easier to weave and dye than the cotton they had been using previously. The locals adopted Inca dress and this is still evident today. The clothes of the native women are supposedly more like the traditional Inca dress than any other community in the Andes.
Forty years later when the Spanish arrived, they established "obrajes" or sweatshops, where local men, women and children were forced to work in terrible conditions for endless hours. With the introduction of silk, Otalveños began producing large quanitities for export to Spanish aristocrats all over the colonies, but by the middle of the nineteenth century, the Industrial Revolution meant that the obrajes went into decline and the Otalveños returned to more traditional methods.
Otavalo
Mas o menos un viaje de dos horas y media en autobus desde Quito está el pueblo de Otavalo. Decidí usar un taxi-bus, un sistema fácil y relativamente barato (unos $8) para llegar, porque te recoge y te deja en la puerta, algo que deseaba porque viajaba después del atardecer y el terminal de Quito no es un lugar especialmente atractivo por la noche y porque me dió la oportunidad viajar con ecuatorianos en el camino hacia Otavalo. Había un constructor/ cantante de reggaeton negro (cantó con la radio en todo el camino), un alumno pijo que recogiamos de su casa grande en los suburbios, el padre y sobrino del taxista más una mujer mayor viajando con su sobrino. Fué por lo menos un viaje colorido, que incluyó muchos "qué chéveres". Llegué al precioso Hotel Riviera Sucre en Otavalo tarde por la noche pero empezé a disfrutar de su calma y belleza el día siguiente.
Otavalo es famoso por su mercado los sábados. Durante cientos de años, los indígenos desde por lo menos setenta pueblos alrededor llevaron sus obras y productos desde la sierra para un día de intercambio y venta loca aquí. Hoy en día, atrae productores de Ecuador y Colombia también, más cientos de turistas que inunden las calles del pueblo cada fin de semana. Incluye un mercado de animales, pero es más famoso por su mercado de textíles que se encuentra en la Plaza de Ponchos. Otalveños llevan cientos de años de experiencia como expertos en textiles. Cuando llegaron los Incas en 1485, llevaron llamas e alpacas con ellos, que era más fácil de trabajar y colorear que el algodón que usaron antes. Los pueblerinos adoptaron el vistimiento tradicional Inca que sigue siendo evidente hoy en día. Supone que la ropa tradicional Inca de las mujeres nativas es más auténtica que ningún otra comunidad en los Andes.
Cuarenta años más tarde cuando llegaron los españoles, establecieron "obrajes" donde hombres, mujeres y niños de la localidad estaban obligados a trabajar en condiciones terribles durante horas sin parar. Cuando introdujieron la seda, los Otalveños empezaron a producir cantidades grandes para exportar para exportara aristocratos españoles por todas las colonias, pero a mediados del siglo dicienueve, empezó la revolución industrial que significó que desaparacieron los obrajes y los Otalveños volvieron a métodos más tradicionales otra vez.
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